• Выиграй отдых в ОАЭ!

Блудная дочь Гондваны

На затылке земного шара
«Женские секреты», август 2008

Необузданная природа Австралии умудряется проявлять себя даже в «каменных джунглях» городов.

Миллионы лет назад в Южном полушарии существовал единый праматерик - Гондвана. Потом он раскололся на отдельные части, и Австралия уплыла очень далеко - на затылок земного шара. Там ее и отыскал в XVIII веке знаменитый мореплаватель Кук. На острове уникальный климат, необычные растения и невиданные звери. Природа сохранилась здесь благодаря длительной изоляции континента от других частей света.

СИДНЕЙСКИЙ ОБЗОР

На первый взгляд, Сидней уже сдался. Крупнейший австралийский мегаполис застроен небоскребами, что делает его похожим на любой европейский город. Здесь много асфальта, неоновой рекламы, ресторанов и магазинов, ассортимент которых до боли напоминает российские бутики с их пристрастием выдавать китайское за французское. Покупателей мало. Но у тех, кто заходит, собственные представления о моде. Например, девушки в шортах и вьетнамках на босу ногу покупают куртки-аляски, причем размера на два больше, чем требуется. Нарядившись в них, тут же отправляются гулять, ничуть не смущаясь, что на улице плюс тридцать. У мужчин последний писк - меховая шапка-ушанка. Говорят, хорошо защищает голову в жару. Да-а, шапка в паре с шортами выглядит весьма экзотично.

Но австралийцев чужое мнение заботит меньше всего. Недаром на гербе страны изображены кенгуру и страус эму. Это местный эксклюзив, на других континентах они не водятся. Но главное - ни страус, ни кенгуру не умеют ходить назад: чтобы двинуться в обратном направлении, они должны развернуться и снова пойти вперед. Неумение отступать - главная черта австралийцев или, как они себя называют, оззи.

Характер проявляется даже в мелочах. Профессор Эвар Сидни, сопровождая нас на обзорную башню, сказал, что она самая высокая в мире - 305 метров вместе со шпилем. Исключительно из чувства справедливости мы напомнили об Останкинской телебашне, которая высотой 540 метров.

— Я знаю, - кивнул Сидни. - Но наша все равно выше, потому что с нее обзор лучше.

Вид на окрестности и вправду потрясающий: вдоль побережья роскошные желтые пляжи, внизу - буйство зелени, утопающий в цветах Оперный театр и знаменитый арочный мост, вытянувшийся над заливом больше чем на километр. Железнодорожно-автомобильно-пешеходное сооружение построили в 1932 году по какой-то особой технологии, которая держится в секрете. Известно лишь, что во время жары конструкция нагревается и добавляет к его высоте в 134 метра еще 19 сантиметров.

ВИВАТ, КАТОРЖНИКИ!

Два раза в день под мостом проплывает старинный парусник - копия одного из тех одиннадцати, что вошли в Сиднейскую бухту в далеком 1788 году. В те времена в старой Англии рьяная борьба с преступностью обернулась тем, что 120 000 заключенных стало просто некуда девать. Тогда и возникла идея сплавить их в Австралию.

Несчастные 250 дней гнили в душных трюмах, жевали солонину и получали по полгаллона (2 литра) пресной воды на неделю. Но некоторые выжили. Имена 950 каторжников, первыми достигших австралийского берега, были выведены на свитке рукой корабельного писаря. Нынче копии этого списка украшают стены домов настоящих «оззи» - праправнуки арестантов гордятся своим «аристократическим» происхождением. Ежегодно 28 января, в день прибытия переселенцев, на улицах Сиднея разворачивается карнавальное гулянье. Город озарен невероятно - австралийцы большие мастера устраивать иллюминации. Есть даже такая должность в правительстве - министр фейерверков и огня. Никто кроме туристов этому не удивляется.

Удивительно другое: страна, выросшая из криминала, стала одной из самых цивилизованных и доброжелательных. Здесь чувствуешь себя в полной безопасности. Может быть, оттого что вечерние улицы Сиднея наполнены звуками природы: шумом океанской волны, криками чаек, шелестом пальм. Никто никуда не спешит, не слышно ругани. Оззи очень озабочены своим здоровьем: занимаются фитнесом, парусным спортом и верховой ездой. Но есть и такие, которые сделали культ из пива. Единственный квартал, где беспрепятственно можно выпить хоть сто кружек, называется Кингс-Кросс. С наступлением темноты здесь ревут моторы «харлеев», из распахнутых дверей гремит рок-музыка, в свете неона страстно танцуют пары, а из полумрака ниш дразнят-манят-зазывают женские губы, бюсты и руки. И лишь присмотревшись, догадываешься, что под тонкими платьицами и сетчатыми чулками скрываются бывшие мужики. На ночном Кингс-Кроссе порок царит во всех своих проявлениях - от пип-шоу с наблюдениями за теми, кто занимается любовью, до личного участия в сексуальных оргиях.

ПЕЙЗАЖ - КАК В РАЮ

Впрочем, в ночные клубы никто насильно не затаскивает. Да не очень-то туда и хочется. Тем более в жару, когда тянет либо в воду, либо в парк, где повсюду свободно разгуливают кенгуру, мишки-коалы просятся на руки, а попугаи вообще без спросу могут залезть в вашу тарелку.

В тот день в национальном парке Симбио кенгуру почему-то ни в какую не хотели заниматься прыжками. Посетители и служащие парка, подавая пример, прыгали сами, чем изрядно озадачили молодых особей. Вскоре возле прыгунов собралась большая толпа кенгурят, которые разве что не хохотали, глядя на человеческие ужимки.

Эвкалиптовые деревья в парке буквально усыпаны коалами. Эти крошки - непревзойденные сони, они даже жуют во сне, нащупывая листик у себя под носом. Под ногами крутятся тысячи разноцветных попугаев. Стоит поманить одного из них - вся стая лезет тебе на голову. Спасти прическу - безнадежное дело.

Змей и пауков в парке великое множество, и не все признаются, кто из них добрый, а кто - не очень. Поэтому лучше на них не нарываться и гулять там, где разрешает путеводитель.

С океаном тоже лучше не шутить: белые акулы подстерегают серфингистов. Свидетельство тому - длинный ряд зеленых скамеек с никелированными табличками у самой кромки залива. Имена и даты жизни - разные, финал, как гласит надпись, один - «поглотила пучина».

НЕОБИТАЕМАЯ ГЛУБИНКА

К слову, хотя Австралию и называют Зеленым континентом, на самом деле 70 процентов ее территории занимают непригодные для жизни пустыни. Там месяцами стоит пыльная сушь, неделями дуют ветра, а расстояния между поселениями такие, что не доберешься и за несколько дней. Здесь живут фермеры, ковбои и стригали овец. Их городки - это всего 3-4 улицы, пересекающиеся на площади, где находится супермаркет, отделение банка, отель-паб и здание пожарного расчета. Оззи не жалеют денег на пожарную безопасность, потому что в стране с сухим климатом дома горят как спички.

Звери в глубинке расхаживают свободно, не очень-то различая свою и чужую территорию. Двухметровые ядовитые змеи бунгары запросто ночуют у супермаркета. Если набраться терпения, где-нибудь на задворках фермы можно увидеть утконоса - странное существо, как будто сшитое из частей различных животных. У него густая шерсть, утиный нос, сердце млекопитающего и детородные органы змеи. Утконос размножается яйцами, но вскармливает детенышей молоком.

В чаще первобытных тропиков, существующих в Квинсленде, обитают светящиеся зеленые лягушки, сумчатые кошки, летающие лисицы, о которых в Европе знают только по «Справочнику чудес». Здесь эти животные ведут себя как дома.

Самая крайняя точка Австралии - Кейп-Йорк. Добираться сюда больше недели, на пути - пустыни и горы, пропасти и завалы. Кейп-Йорк считается одной из последних неисследованных территорий на планете. С ноября по март здесь свирепствуют ветра, на леса обрушиваются водяные смерчи. По дорогам нельзя проехать даже на вездеходе. Без острой надобности ни один оззи сюда не сунется. Дело не только в тяготах путешествия. История этого глухого района уходит в дремучие времена и легенды аборигенов. Можно, конечно, посмеяться над ними, но как относиться к тому, что здешние грибы-галлюциногены способны «перемещать» человека в пространстве? Или к тому, что существует ядовитое дерево, до листьев которого нельзя дотрагиваться - смерть наступает за минуты? Долгое время считалось, что в этой глуши обитает особый этнос - остатки племен, населявших Австралию еще 40 000 лет назад. Их ищут уже два века, но найти не могут.

БУМЕРАНГ АБОРИГЕНА

А где же все-таки можно встретить обычных коренных жителей Австралии? «В ближайшем пабе», - усмехаются оззи.

Тех, кого у нас принято называть бомжами, довольно много среди «детей природы». Они так же просят милостыню, валяясь на мостовых в куче лохмотьев, крутятся возле магазинов в надежде получить монетку за какую-нибудь мелкую услугу. Есть и те, кто развлекает туристов незатейливым фольклором - танцами и игрой на духовом инструменте диджери-ду, изготовленном из ствола эвкалипта.

В 60-е годы прошлого века аборигенов пытались чуть ли не насильно затолкать в цивилизацию. Правительственный эксперимент провалился, перед коренными жителями извинились и назначили пенсию, которую выплачивают уже с 40 лет. В принципе, они могут и работать - например, в артелях по ловле жемчуга. Но всю зарплату им на руки не выдают, иначе абориген, получив деньги, может все до последнего цента потратить на карусели.

С основания первой британской колонии число проживавших здесь местных жителей сократилось с 800 000 человек до 450 000. Существование большинства из них почти такое же, как и столетия назад: еда - семена, клубни и листья растений, кров - там, где упал, любимое занятие - охота. Разумеется, с традиционным оружием - бумерангом. Их существует два типа: легкие - для охоты на птиц, и тяжелые- для кенгуру. Назад возвращаются только легкие бумеранги. А есть еще и сувенирные изделия, которые в отличие от настоящих австралийских не только не возвращаются, но и не летают.

Текст: Людмила Бутузова